《菜农笔记》连载

冯广博简介

冯广博，十堰人，现居广州。马拉松爱好者，天台菜农，从2015年10月起在《信息时报》开设专栏《菜农笔记》，出版成集，是自清袁枚《随园食单》以来此类型独一无二的生活小品文。

如果说腊八是提醒过年，农历小年一过，算是新年进入倒计时，正式拉开了辞旧迎新的序幕。

刚下了雨，虽然气温下降了一些，但比起北方来，广州还算不上寒冷。菜园郁郁葱葱，好像焕然一新，显出过年的气象来。韭菜、葱，长得兴奋，紫贝菜不断长出新的芽叶，油麦菜、生菜开始拥挤撒欢了。香菜，已经忍不住开始诱惑味蕾了。

安顿了菜园之后，我和阿布先回到老家，鄂西北竹溪正值寒冬。小县城里车水马龙，年前的集市最为火爆，青菜居然十几二十元一斤。“有钱不买腊月货”。而在乡下，临近过年，更多的家庭爱自己“打豆腐”（制作黄豆豆腐），大姐夫更是“打豆腐”的好手。

有一种饭只有在“打豆腐”的时候才能吃到，一年难得吃一次，我近十年也只吃过两次，这就是“懒豆腐”，真是有口福。

“懒豆腐”，在湖北许多地区都这么叫，吃法也基本相同，在做豆腐过程中，将黄豆和水用石磨推磨成浆，之后不用包袱布过滤豆渣，直接放入锅中，加入白菜菜叶（不是菜帮子）或其他青菜叶子、油、盐等，有的还放一点花椒，用火煮，在煮的过程中，千万不要胡搅，最好不怎么动锅，直到煮熟，就可以吃了。吃的时候加点辣子汤，或者加点香菜末。可能是过于简便容易制作，说白了，就是煮黄豆浆的粥，能吃出鲜豆腐的味道，所以叫“懒豆腐”，因为和豆渣一起煮，也叫“合渣”。

这不得不让我想到广东客家的“酿豆腐”。跟“懒豆腐”比较起来，“酿豆腐”简直可以称得上制作精细的“勤快豆腐”。

酿豆腐是客家人最家常最有名的菜品之一，妻子梅果是客家人，她会制作酿豆腐，而且味道不错。在我看来，酿豆腐制作非常繁琐，首先得剁肉酱（类似于包饺子剁馅，据说酿豆腐真的与北方的饺子有关，客家人从北方南下，南方小麦少，于是创造性地发明了豆腐包馅，即酿豆腐），将油炸豆腐或白豆腐（豆腐要老，嫩豆腐容易碎）切成小块，在每小块豆腐中央挖一个小孔，用肉、香菇、胡椒、鸡蛋、葱末、酱油等做好的馅填补进去，然后用锅小火长时间煮，也可以蒸、煎、焖，熟了之后，外黄内白又有馅。第一次吃客家菜，我观摩了整个过程，对这种很精细的手工制作印象深刻。当然，味道就不描述了，我没词了。多次吃过之后，就深深地爱上这道菜，还吃出了心得：这道菜，最难把握的，大概是油，油多了会腻，总结一点：酿豆腐放油，宜少不宜多。但不主张做——因为要花太多时间，而且，吃豆腐，还有很多简便实用的吃法，比如烧豆腐、煎豆腐、麻婆豆腐。吃肉，再炒个肉片嘛。我不会制作，所以完全忽视了制作酿豆腐的乐趣，这大概类似北方人包饺子的乐趣，南方人，客家人，几乎不包饺子，但酿豆腐常吃。

跟“酿豆腐”比起来，“懒豆腐”真的太“懒”了。味道怎么比？“酿豆腐”是菜，是大菜，是氛围，“懒豆腐”是饭，是粥，是主食。菜和饭比味道，根本没有可比性啊。

我煎豆腐有心得，但很难学会制作“酿豆腐”，不过，“懒豆腐”还是可以试试的。楼顶鲜香无敌的香菜，自制无敌辣椒酱，正等着下饭呢。

未完待续